龙安古道
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从成都到九寨沟，有两条路可走，或向西过松潘，或往北经平武。这是一条隐迹于四川盆地和青藏高原之间的时间隧道，向西是松茂古道，往北是龙安古道，无论选择哪个方向，都将踩着古马队的脚印、聆听着千年间不绝于耳的人声马嘶踯躅前行。
选择北上，我们踏上龙安古道。
龙安古道的起点是诗仙李白故里——江油青莲场。但是，当年“仗剑去国”时，诗仙却并未选择龙安古道。那一天，陇西院的粉竹林格外苍翠。诗仙背了书剑，掩了家门，回头望了望迷离的古道，叹息一声“噫乎哉，蜀道之难，难于上青天”就毅然背过身，将缠绕过整个少年和青年的甬道抛在身后，孓然东行了。诗仙东去，驿路芳草更加凄迷，龙安古道最终错过了与诗仙的情感对话，空留江山无限，多了悠远，少了浪漫。许多年来，有多少北往南来客为此心生遗憾。
事实上，诗仙的选择很明智。龙安古道与陇西院只隔着一片粉竹林，古驿道的马蹄声夜夜相扰，那些凄清和悲怅的调子与诗仙豪放张狂的性情并不和谐，甚至还有些突兀。诗仙明白，即便他走过，龙安古道也绝不会凭添几许浪漫。因为，沿着这条古道走下去，注定无法走进繁华盛世，而只能走进历史深处、更深处。
但是，总得有人走进历史的烟云，去聆听远古的足音呵，比如我们。于是，迤俪前行。
告别羞答答的川西平原和温情脉脉的川北丘陵，眼前的山势陡然险峻，道路陡然狭窄。山重水复之间，一条蜿蜒曲折的盘山公路在脚下延伸。这就是九（寨）黄（龙）环线——足以写进山区筑路史的现代人的杰作。
九黄环线依山而建，傍水而行。路的一侧，是绵延不绝的崇山峻岭，苍岩接天，幽壑垂岚；路的另一侧则是清可见底的少年涪江，奔腾不息，咆哮不止。云在山间绕，水在脚下流，穿行其间，犹如徐徐展开苍茫浑厚的江山图画。
好一幅空前绝后的江山图画。近处的裸岩咄咄逼人，或低悬头顶，或肃立身侧，北风掠过，发出一阵阵尖厉而粗野的呼啸；远处的植被七彩斑斓，松、柏、栎、椴、山杨、白桦、红桦以及高山槭以各自绚丽的颜色浓墨重彩地铺陈，密密层层，逶逶迤迤；而脚下那条生命涌动的河流，则是如此清澈细腻，秀丽端庄，河两岸金黄的银杏林和深褐的核桃树丛中，偶有农舍露出一角，淡泊清远，丝毫毕现。一路前行，画卷次第展开，或淡若写意，或细若工笔，或浓如泼墨，或张狂如鬼魅。这样的江山画卷或许不应该叫图画，因为图画无一例外地镶嵌着画家的主观意愿，远不会如此生动、坦荡，充盈自然的灵性和生命的意境。
向北，村寨渐稀，漫山遍野的金黄和火红愈发热烈，古龙安道却渐渐归于沉寂。沉寂在岁月的河岸。
山的沉寂是冷峻，尤其是千百年来孤独站立于此的那些山，没有人为它的壮美命名，甚至没有人偶然途经，在它的脊背上、肩膀上、胸膛上留下一个、两个依稀恍惚的脚印。它就那样站着，孤独地站着，任千年风霜、万年雨雪铺满苍凉的岁月。河的沉寂是咆哮，这条源自雪宝顶的涓流，从五千米海拔坠落那一刻起，就没有停止过喧嚣。它一路奔突，一路歌吟，或高亢，或轻柔，或雄浑，或婉转，把一首平平淡淡的山歌，唱成了百折千回、荡气回肠的生命交响。谁是这份沉寂的阅读者？一队队马帮从山脚下经过，从河岸上走过，赶马的商旅们分明读出了天地与山水之间的私语，但是，他们却少有闲情去在意那份突然入侵的震撼，反而下意识地挥动马鞭，让马蹄声变得更加急促。唯有生于斯，长于斯，终老于斯的山民将这份淡泊与寂寞心甘情愿地刻在心底，他们的木屋零星坐落在危崖绝壁间，低矮的檐口诉说着千年不变的守望。
且行且盼，我的内心已不只装着一幅浑然大器的山水画卷，还在不知不觉中，溢满了无边无际的悲悯与沧桑。
就这样在历史的巷道里穿行。至古龙安镇（龙州），眼前豁然一亮——一座金碧辉煌的古寺赫然在目！这就是报恩寺，始建于1440年的“深山宫殿”有谁相信，在这飞鸟难逾的乱山深处，荒郊野地，竟有这样一座精美绝伦的所在？
报恩寺背西向东，座落在一条长300米的中轴线上。全寺占地27800多平方米，建筑面积3500多平方米。整座寺院由广场、山门、钟楼、天王殿、大悲殿、华严藏、大雄宝殿、万佛阁等主要建筑组成，布局严谨，装饰华丽。远观古寺，红墙绿瓦，飞檐凌空，绿树掩映，金碧生辉；近看细处，木雕、泥塑、石刻、壁画，技艺精巧，造型生动，体态逼真，丰姿多采，栩栩如生。据说，报恩寺不仅是古龙安道上最醒目的亮点，也是国内现存最完整的古代宫殿式建筑群之一。
其实，报恩寺不是寺，是真正的宫殿，有时，历史之所以被蒙上面纱，也情非得以。正如当年修建这座宫殿的龙州宣抚司土官佥事王玺，千里迢迢进京朝贡，见了紫禁城，竟激动得浑身发抖，遂以重金招募曾修建紫禁城的工匠，历时七载，方建成这座深山宫殿。哪知，有好事之人也不远千里进京说搬是弄非，皇上闻言大惊，急诏王玺进京问叛逆之罪，并派软差大臣前往调查。好在王氏夫人聪颖过人，忙令雕工塑匠将“报恩寺”三字金匾高悬，并在正堂之上立了“当今皇帝万万岁”的九龙牌位，又增设天王金刚、观音佛像无数，活生生将一座美纶美幻的“紫禁城二世”变成了香烛缭绕的深山古刹。此举骗过了皇上，不仅赦了王玺死罪，还将“报恩寺”改为“敕修报恩寺”然而，却永远骗不了王玺自己。好端端一座皇宫被泥塑木雕的菩萨们“鹊巢鸠占”王佥事苦不堪言，从此再不敢望北冥想，只好日日夜夜独坐清风发愁。
一转眼500余年过去，心事重重的王佥事早已尘归尘土归土，只有他留下的这座报恩寺依旧完好如初，每日里香火不断，游人如织。
盘亘报恩寺，我们的目光久久停留在“当今皇帝万万岁”几个苍劲有力的大字上，正是这几个简简单单的汉字，消弭了一场有可能被连诛九族的旷世灾难。“地处边陲、界在氏羌”的蛮荒之地竟然深藏着这样的大智慧，难怪古龙安道上过往的商旅千百年不绝——这不仅是一条风光之旅，也是一条智慧之旅呵！
继续向北，龙安古道在脚下延伸。过了龙安古镇，道路愈发崎岖，下一个驿站又将有怎样的故事等着我们去翻阅？
我期待着。
二四年十二月十日于古城平武
从成都到九寨沟，有两条路可走，或向西过松潘，或往北经平武。这是一条隐迹于四川盆地和青藏高原之间的时间隧道，向西是松茂古道，往北是龙安古道，无论选择哪个方向，都将踩着古马队的脚印、聆听着千年间不绝于耳的人声马嘶踯躅前行。
选择北上，我们踏上龙安古道。
龙安古道的起点是诗仙李白故里——江油青莲场。但是，当年“仗剑去国”时，诗仙却并未选择龙安古道。那一天，陇西院的粉竹林格外苍翠。诗仙背了书剑，掩了家门，回头望了望迷离的古道，叹息一声“噫乎哉，蜀道之难，难于上青天”就毅然背过身，将缠绕过整个少年和青年的甬道抛在身后，孓然东行了。诗仙东去，驿路芳草更加凄迷，龙安古道最终错过了与诗仙的情感对话，空留江山无限，多了悠远，少了浪漫。许多年来，有多少北往南来客为此心生遗憾。
事实上，诗仙的选择很明智。龙安古道与陇西院只隔着一片粉竹林，古驿道的马蹄声夜夜相扰，那些凄清和悲怅的调子与诗仙豪放张狂的性情并不和谐，甚至还有些突兀。诗仙明白，即便他走过，龙安古道也绝不会凭添几许浪漫。因为，沿着这条古道走下去，注定无法走进繁华盛世，而只能走进历史深处、更深处。
但是，总得有人走进历史的烟云，去聆听远古的足音呵，比如我们。于是，迤俪前行。
告别羞答答的川西平原和温情脉脉的川北丘陵，眼前的山势陡然险峻，道路陡然狭窄。山重水复之间，一条蜿蜒曲折的盘山公路在脚下延伸。这就是九（寨）黄（龙）环线——足以写进山区筑路史的现代人的杰作。
九黄环线依山而建，傍水而行。路的一侧，是绵延不绝的崇山峻岭，苍岩接天，幽壑垂岚；路的另一侧则是清可见底的少年涪江，奔腾不息，咆哮不止。云在山间绕，水在脚下流，穿行其间，犹如徐徐展开苍茫浑厚的江山图画。
好一幅空前绝后的江山图画。近处的裸岩咄咄逼人，或低悬头顶，或肃立身侧，北风掠过，发出一阵阵尖厉而粗野的呼啸；远处的植被七彩斑斓，松、柏、栎、椴、山杨、白桦、红桦以及高山槭以各自绚丽的颜色浓墨重彩地铺陈，密密层层，逶逶迤迤；而脚下那条生命涌动的河流，则是如此清澈细腻，秀丽端庄，河两岸金黄的银杏林和深褐的核桃树丛中，偶有农舍露出一角，淡泊清远，丝毫毕现。一路前行，画卷次第展开，或淡若写意，或细若工笔，或浓如泼墨，或张狂如鬼魅。这样的江山画卷或许不应该叫图画，因为图画无一例外地镶嵌着画家的主观意愿，远不会如此生动、坦荡，充盈自然的灵性和生命的意境。
向北，村寨渐稀，漫山遍野的金黄和火红愈发热烈，古龙安道却渐渐归于沉寂。沉寂在岁月的河岸。
山的沉寂是冷峻，尤其是千百年来孤独站立于此的那些山，没有人为它的壮美命名，甚至没有人偶然途经，在它的脊背上、肩膀上、胸膛上留下一个、两个依稀恍惚的脚印。它就那样站着，孤独地站着，任千年风霜、万年雨雪铺满苍凉的岁月。河的沉寂是咆哮，这条源自雪宝顶的涓流，从五千米海拔坠落那一刻起，就没有停止过喧嚣。它一路奔突，一路歌吟，或高亢，或轻柔，或雄浑，或婉转，把一首平平淡淡的山歌，唱成了百折千回、荡气回肠的生命交响。谁是这份沉寂的阅读者？一队队马帮从山脚下经过，从河岸上走过，赶马的商旅们分明读出了天地与山水之间的私语，但是，他们却少有闲情去在意那份突然入侵的震撼，反而下意识地挥动马鞭，让马蹄声变得更加急促。唯有生于斯，长于斯，终老于斯的山民将这份淡泊与寂寞心甘情愿地刻在心底，他们的木屋零星坐落在危崖绝壁间，低矮的檐口诉说着千年不变的守望。
且行且盼，我的内心已不只装着一幅浑然大器的山水画卷，还在不知不觉中，溢满了无边无际的悲悯与沧桑。
就这样在历史的巷道里穿行。至古龙安镇（龙州），眼前豁然一亮——一座金碧辉煌的古寺赫然在目！这就是报恩寺，始建于1440年的“深山宫殿”有谁相信，在这飞鸟难逾的乱山深处，荒郊野地，竟有这样一座精美绝伦的所在？
报恩寺背西向东，座落在一条长300米的中轴线上。全寺占地27800多平方米，建筑面积3500多平方米。整座寺院由广场、山门、钟楼、天王殿、大悲殿、华严藏、大雄宝殿、万佛阁等主要建筑组成，布局严谨，装饰华丽。远观古寺，红墙绿瓦，飞檐凌空，绿树掩映，金碧生辉；近看细处，木雕、泥塑、石刻、壁画，技艺精巧，造型生动，体态逼真，丰姿多采，栩栩如生。据说，报恩寺不仅是古龙安道上最醒目的亮点，也是国内现存最完整的古代宫殿式建筑群之一。
其实，报恩寺不是寺，是真正的宫殿，有时，历史之所以被蒙上面纱，也情非得以。正如当年修建这座宫殿的龙州宣抚司土官佥事王玺，千里迢迢进京朝贡，见了紫禁城，竟激动得浑身发抖，遂以重金招募曾修建紫禁城的工匠，历时七载，方建成这座深山宫殿。哪知，有好事之人也不远千里进京说搬是弄非，皇上闻言大惊，急诏王玺进京问叛逆之罪，并派软差大臣前往调查。好在王氏夫人聪颖过人，忙令雕工塑匠将“报恩寺”三字金匾高悬，并在正堂之上立了“当今皇帝万万岁”的九龙牌位，又增设天王金刚、观音佛像无数，活生生将一座美纶美幻的“紫禁城二世”变成了香烛缭绕的深山古刹。此举骗过了皇上，不仅赦了王玺死罪，还将“报恩寺”改为“敕修报恩寺”然而，却永远骗不了王玺自己。好端端一座皇宫被泥塑木雕的菩萨们“鹊巢鸠占”王佥事苦不堪言，从此再不敢望北冥想，只好日日夜夜独坐清风发愁。
一转眼500余年过去，心事重重的王佥事早已尘归尘土归土，只有他留下的这座报恩寺依旧完好如初，每日里香火不断，游人如织。
盘亘报恩寺，我们的目光久久停留在“当今皇帝万万岁”几个苍劲有力的大字上，正是这几个简简单单的汉字，消弭了一场有可能被连诛九族的旷世灾难。“地处边陲、界在氏羌”的蛮荒之地竟然深藏着这样的大智慧，难怪古龙安道上过往的商旅千百年不绝——这不仅是一条风光之旅，也是一条智慧之旅呵！
继续向北，龙安古道在脚下延伸。过了龙安古镇，道路愈发崎岖，下一个驿站又将有怎样的故事等着我们去翻阅？
我期待着。
二四年十二月十日于古城平武