河内印象
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从世界地图上看，越南的地形呈s状，南北长，东西窄，宛似桑蚕，又象海马。一次偶有的机遇，我们顶着六月火辣辣的骄阳，有幸跨入了这片美丽、陌生而又不太富裕的土地。能够到达曾经与我们兵戎相见却又是“同志加兄弟”的国度，心里真有说不出的兴奋和好奇滋味。短短的四五天，我们一行浮光掠影般地过芒街，游下龙，抵海防，所到之处，印象最深的莫过于访问了这个农业型国家的首都——河内。
我们是当日下午3点多钟光景抵达的。凭直观印象可以断定地说，河内市的主要商业街上，几乎找不到一家由国家或集体经办的商场，也没有看到过一家超过三四百平米的大商店。而私人开设的各式各样的小生意店铺却鳞次栉比，一家挨着一家，由越文描绘的花花绿绿商业招牌也煞是好看，诱起不少人的购买欲。店铺大都是迎街的前部分为店堂，后部分为居家，不过也罢，虽然身处这样熙熙攘攘的闹市，但你尽可以从容地一家一家地悠哉游哉地逛，大可不必有任何拮据的感觉。因为在这里中国的人民币与越盾兑率约为一比一千五百，而且与美元一样很受众多商家的欢迎。
如果不是街面上那些写着越语文字的广告牌与宣传画，如果不是随处可见楼房上的金星国旗，我们起初几乎感觉不到身处异国他乡。因为，这里不仅人种与中国南方相似，而且在路的两旁，时不时地会出现标着古汉字的亭廊、埤坊、寺院、庙观，这些汉字有楷有隶有篆等各种字体。车窗闪过一处古代建筑，正门墙壁上竟有数个楷书的硕大的“福”字，听随车侨胞告知这是河内鼎鼎有名的祭祀中国孔夫子的文庙。中越两国历史源远流长，越南过去曾大量采用汉字，形成特有的汉越文字，至今越南保存的历史文献古籍均用这种文字写成。然而，十七世纪一位法国天主教教士又创造了越南拼音文字，1910年法国殖民者就将它定为国字，沿用至今，原来的汉越字被废除了，现在的年青人已经很少用汉字了。河内旧城中的不少街道名称，都与商业活动及商品名称有关，如珠宝街、龙虾巷、木船街、米糕坊及烤鱼巷等等。据说好几世纪以前，河内的居民就以贩卖的商品来做为街道的名称，至今某些街道仍沿用旧名，不仅保持了传统，也凭添了一份思古悠情。的确，时光已悄悄飞逝了，河内却似乎仍恋留着遥远的过去。
令人感慨之处，就是这个城市的平朴、简洁，绝少看到高层建筑，一眼望去，街道两旁大都是二、三层住户式楼房，稍有派头的也就四、五层。沿街楼房大都为法式风格，老式的建筑，而外观却显得都不太陈旧，因为越南人都有经常粉刷房屋的习惯，墙体一般刷白或黄颜色，而门前则大都为淡绿色，于是我们这些“老外”们都产生这样的奇论：这么些年来，难道这个城市市政建设上所做的工作，就是主要粉刷这些旧房子吗？感触较深的还是，整个城市的所有街道宛若一道又一道摩托车的“河流”只有为数不多的汽车与自行车夹杂其中穿行。更有趣的是，三轮车载人的车斗是前置式的，客人端坐在前，车夫脚蹬在后，宛若一辆辆放大了的“婴儿车”马路上没有隔离栏，根本不分机动车与非机动车的道，汽车、摩托车、自行车、三轮车以及任何车均可同道依伴而行。据说全市近四百万人口中，平均三四人就有一部摩托车，上班族几乎是每人一辆。伴着阵阵振耳欲聩的噪声，驾驶各式进口摩托的男女骑士在不宽的街道上，呼啸而来，如鲫而过，有时简直是横冲直撞，旁若无人，令我等避之不及。不过细细观之，倒也觉得是该城市颇具特色的一大景观。
应邀看了河内的西湖。据说早先天上仙女打破一面镜子，一半落在中国杭州，一半就掉在河内。其实，异国的西湖并不比杭州西湖小了多少。湖的四周虽然无山，但林木茂盛，绕湖有众多的异国情调的法式建筑，倒也很漂亮，加之泛着蓝色的湖水十分洁静，衬映之下也异常美丽。湖中有一小岛，岛上有一寺庙，唤称“镇国寺”有一条窄窄的小径与堤岸相通。不大的山门两边有一楹联，乃用繁体汉字写成，我们在异国见了却格外亲切，上联为“镇北古名蓝荡漾西湖光慧日”下联是“越南今胜绩芳迹东土振禅关”看来这是一座有年头的古庙，建筑风格与中国相似，飞檐挑角，外貌森严。寺中正殿不高也不大，似乎座南朝北向，迎面所供的大小佛像挤在一起林林总总大约有三四十尊，呈三四纵列，绝不像我国大佛寺中通常有的一尊大佛或一字横排的三世佛。原来越南人供奉的是佛像群体，佛像的面前，香火也特别旺盛。镇国寺庙的南边，有着二三十座高高的塔林，一律红砖砌成，为亡故的高僧所设，倒有点类似少林寺的“塔林”
河内主要街道遍布数人合抱的参天大树和古木，有稀有的铁树、橡树、红木，也有巨大的榕树、无花果，以及众多高大修直的椰树、槟榔、桉叶树等。这些原始自然、古朴庄重的树木和独有特色的法式建筑浑然一体地柔和在一起，不得不让人对这座城市感到好奇又有点神秘。在所有到达的地方，大家评价认为最为亮丽的有两处，一处为离主席府不远的歌剧院，典型的欧式石木结构建筑，乳白色墙体，门前有一座不大不小的喷泉，其造型就是凝固的音乐；另一处就是中国大使馆了，高高的围墙圈着一大片黄颜色的建筑，翘角飞檐从沿街遮掩的树枝中露出峥嵘，显示出大国的气派。
第二天上午，我们来到这个国家首都的中心地带———巴亭广场。广场是河内市的象征，半个世纪前，胡志明曾在这里宣读了庄严的“独立宣言”创建了越南民主共和国。国家的许多重大集会活动仍在这里举行，不过其面积不到天安门广场的十分之一。广场四周分别排列着主席府、胡志明陵、国会会堂等，均不是高层建筑。这些都没有帝气，更没有排场，或许仅仅是因为需要才存在。
顺着排列有序的长长的人群队伍，我们有幸进入了胡志明陵，去瞻仰胡志明的遗容。之后，来到位于越南主席府旁不远的胡志明故居参观。三间不大的平房，朝东，没有卫生间，总起来算面积也只有六、七十平米，粗略看去，简朴得宛若一位普通老农的住所，设为胡志明办公室的那房间高悬着马克思、列宁的肖像。听越方讲解员用中文讲解，这里原是法国总督府的电工房，称54号房子。越共政治局的同志希望胡志明住到条件较好的主席府内，但他说，我就住在这里，一间办公，一间吃饭，一间睡觉，足够了。我们看到，胡志明主席的卧室除了一张简易的木板床外，再就是一张简陋的木制衣柜。后来，由于小屋常年受酷日的蒸烤，实在难受，在越共政治局的一致要求下，胡志明才同意在旁边树荫里建了一座小小的高脚木楼，也只是一上一下两间房，占地也只有三十多平米，上层住人，下层会客。看上去，高脚屋仍保持原来的格局。一国元首才住这么一丁点房，实在既令人感慨，又不由人肃然起敬。
河内的许多主要街道旁，有不少胡志明主席的肖像牌和有关他语录的宣传牌。胡志明主席白发长须，身着白衣白裤，随和、慈祥、面带微笑，宛如一位牵了孙辈的手正在逛街的老爷子。我们心底怀着深深的敬意，默默地对这位中国人民敬重的老朋友行注目礼。
下午又参观了军事博物馆，里面展示着胡志明主席领导下的越南抗法、抗美战争的大量图片、实物、史料。给我们留下最深刻印象的是越南人引以自豪的“奠边府大捷”的沙盘演示。随后，我们又在附近的一家小剧场里看了一场文艺演出。由于语言不通，演出的“越”剧，我们不解其意，但演员们的表演却十分投入，感情丰富细腻。演出过程中，倒是有两种乐器引起了我们的极大兴趣。一种独弦琴，类似古筝一般，甚为罕见。表演者左手在一根直立的细杆上揉动，右手指却在只有一根弦有节奏的来回游动，发出了缠缠绵绵的声音，柔和优美的乐曲，令人顿时感到恰似在拨动人的心弦。另一种就是竹琴，属击打型乐器，有五六十块大小不一、长短各异的竹块，由上而下呈金字塔型串连起来，大约十四五排。一位年轻的女青年娴熟地用木制的小槌敲打出叮叮咚咚各种不同的民间调乐，点击着人的灵魂的清脆丝竹之声，让我们这些来自中国的游客，感到似曾相识，很像江南丝竹古乐。整个演出是那么投入，歌声乐声似如山涧清溪，汩汩地从舞台上流宕下来，立刻弥漫了不大的演出屋的每寸空间。
夜色降临，河内市区街面上不知什么时候又异常地喧闹起来，因为这里的人们都有晚饭后全家外出的习俗，夫妻、情人们同坐一辆辆摩托车兜风、串门，路灯下不少青少年在较宽的人行道上快乐地打着羽毛球，老人们则坐在路边石凳或路牙上纳凉聊天，还有不少男男女女泡在咖啡馆、歌舞厅内。其中，不少河内人很有规矩，懂得尊重客人，并且很崇尚中国人的风度及谈吐。路旁，有一家店铺将电视机搬在路边，里面播放的竟是中国电视连续剧还珠格格。再看看路边书摊上，有多种越文版的还珠格格图书和各种大幅的身姿型态不同的“还珠格格”画像，花花绿绿，特别好销得很。看得出来，扮演“还珠格格”的大眼睛赵薇也是越南青年朋友们崇拜的影星。我们饶有兴味地绕着市中心内湖著名的还剑湖边行走了一周，发现经过的一个街心广场，约有二三百人正密匝匝地围观街头卡拉ok演唱会，听得出其中一位唱的还是中国邓丽君的那首老歌。尽管音响效果不是太好，业余歌手的演唱水平一般化，但观众人群的掌声还是不时响起。这是不是社区群众的文化活动，我们不得而知。路旁，一位羽毛球打得不错的女孩似乎有点疲倦，她并不认为我是“外国人”则示意要让出手中球拍，我欣然接过，与她的同伴在亮亮的街灯下继续打起球来。从飞来飞去的球影和周边人群爽朗的谈笑声能够体味出，这些市民现在的日子虽不富足，但过得还算滋润，因为，国家“革新开放”的政策正给人们带来了不少安详自得的意味。
从世界地图上看，越南的地形呈s状，南北长，东西窄，宛似桑蚕，又象海马。一次偶有的机遇，我们顶着六月火辣辣的骄阳，有幸跨入了这片美丽、陌生而又不太富裕的土地。能够到达曾经与我们兵戎相见却又是“同志加兄弟”的国度，心里真有说不出的兴奋和好奇滋味。短短的四五天，我们一行浮光掠影般地过芒街，游下龙，抵海防，所到之处，印象最深的莫过于访问了这个农业型国家的首都——河内。
我们是当日下午3点多钟光景抵达的。凭直观印象可以断定地说，河内市的主要商业街上，几乎找不到一家由国家或集体经办的商场，也没有看到过一家超过三四百平米的大商店。而私人开设的各式各样的小生意店铺却鳞次栉比，一家挨着一家，由越文描绘的花花绿绿商业招牌也煞是好看，诱起不少人的购买欲。店铺大都是迎街的前部分为店堂，后部分为居家，不过也罢，虽然身处这样熙熙攘攘的闹市，但你尽可以从容地一家一家地悠哉游哉地逛，大可不必有任何拮据的感觉。因为在这里中国的人民币与越盾兑率约为一比一千五百，而且与美元一样很受众多商家的欢迎。
如果不是街面上那些写着越语文字的广告牌与宣传画，如果不是随处可见楼房上的金星国旗，我们起初几乎感觉不到身处异国他乡。因为，这里不仅人种与中国南方相似，而且在路的两旁，时不时地会出现标着古汉字的亭廊、埤坊、寺院、庙观，这些汉字有楷有隶有篆等各种字体。车窗闪过一处古代建筑，正门墙壁上竟有数个楷书的硕大的“福”字，听随车侨胞告知这是河内鼎鼎有名的祭祀中国孔夫子的文庙。中越两国历史源远流长，越南过去曾大量采用汉字，形成特有的汉越文字，至今越南保存的历史文献古籍均用这种文字写成。然而，十七世纪一位法国天主教教士又创造了越南拼音文字，1910年法国殖民者就将它定为国字，沿用至今，原来的汉越字被废除了，现在的年青人已经很少用汉字了。河内旧城中的不少街道名称，都与商业活动及商品名称有关，如珠宝街、龙虾巷、木船街、米糕坊及烤鱼巷等等。据说好几世纪以前，河内的居民就以贩卖的商品来做为街道的名称，至今某些街道仍沿用旧名，不仅保持了传统，也凭添了一份思古悠情。的确，时光已悄悄飞逝了，河内却似乎仍恋留着遥远的过去。
令人感慨之处，就是这个城市的平朴、简洁，绝少看到高层建筑，一眼望去，街道两旁大都是二、三层住户式楼房，稍有派头的也就四、五层。沿街楼房大都为法式风格，老式的建筑，而外观却显得都不太陈旧，因为越南人都有经常粉刷房屋的习惯，墙体一般刷白或黄颜色，而门前则大都为淡绿色，于是我们这些“老外”们都产生这样的奇论：这么些年来，难道这个城市市政建设上所做的工作，就是主要粉刷这些旧房子吗？感触较深的还是，整个城市的所有街道宛若一道又一道摩托车的“河流”只有为数不多的汽车与自行车夹杂其中穿行。更有趣的是，三轮车载人的车斗是前置式的，客人端坐在前，车夫脚蹬在后，宛若一辆辆放大了的“婴儿车”马路上没有隔离栏，根本不分机动车与非机动车的道，汽车、摩托车、自行车、三轮车以及任何车均可同道依伴而行。据说全市近四百万人口中，平均三四人就有一部摩托车，上班族几乎是每人一辆。伴着阵阵振耳欲聩的噪声，驾驶各式进口摩托的男女骑士在不宽的街道上，呼啸而来，如鲫而过，有时简直是横冲直撞，旁若无人，令我等避之不及。不过细细观之，倒也觉得是该城市颇具特色的一大景观。
应邀看了河内的西湖。据说早先天上仙女打破一面镜子，一半落在中国杭州，一半就掉在河内。其实，异国的西湖并不比杭州西湖小了多少。湖的四周虽然无山，但林木茂盛，绕湖有众多的异国情调的法式建筑，倒也很漂亮，加之泛着蓝色的湖水十分洁静，衬映之下也异常美丽。湖中有一小岛，岛上有一寺庙，唤称“镇国寺”有一条窄窄的小径与堤岸相通。不大的山门两边有一楹联，乃用繁体汉字写成，我们在异国见了却格外亲切，上联为“镇北古名蓝荡漾西湖光慧日”下联是“越南今胜绩芳迹东土振禅关”看来这是一座有年头的古庙，建筑风格与中国相似，飞檐挑角，外貌森严。寺中正殿不高也不大，似乎座南朝北向，迎面所供的大小佛像挤在一起林林总总大约有三四十尊，呈三四纵列，绝不像我国大佛寺中通常有的一尊大佛或一字横排的三世佛。原来越南人供奉的是佛像群体，佛像的面前，香火也特别旺盛。镇国寺庙的南边，有着二三十座高高的塔林，一律红砖砌成，为亡故的高僧所设，倒有点类似少林寺的“塔林”
河内主要街道遍布数人合抱的参天大树和古木，有稀有的铁树、橡树、红木，也有巨大的榕树、无花果，以及众多高大修直的椰树、槟榔、桉叶树等。这些原始自然、古朴庄重的树木和独有特色的法式建筑浑然一体地柔和在一起，不得不让人对这座城市感到好奇又有点神秘。在所有到达的地方，大家评价认为最为亮丽的有两处，一处为离主席府不远的歌剧院，典型的欧式石木结构建筑，乳白色墙体，门前有一座不大不小的喷泉，其造型就是凝固的音乐；另一处就是中国大使馆了，高高的围墙圈着一大片黄颜色的建筑，翘角飞檐从沿街遮掩的树枝中露出峥嵘，显示出大国的气派。
第二天上午，我们来到这个国家首都的中心地带———巴亭广场。广场是河内市的象征，半个世纪前，胡志明曾在这里宣读了庄严的“独立宣言”创建了越南民主共和国。国家的许多重大集会活动仍在这里举行，不过其面积不到天安门广场的十分之一。广场四周分别排列着主席府、胡志明陵、国会会堂等，均不是高层建筑。这些都没有帝气，更没有排场，或许仅仅是因为需要才存在。
顺着排列有序的长长的人群队伍，我们有幸进入了胡志明陵，去瞻仰胡志明的遗容。之后，来到位于越南主席府旁不远的胡志明故居参观。三间不大的平房，朝东，没有卫生间，总起来算面积也只有六、七十平米，粗略看去，简朴得宛若一位普通老农的住所，设为胡志明办公室的那房间高悬着马克思、列宁的肖像。听越方讲解员用中文讲解，这里原是法国总督府的电工房，称54号房子。越共政治局的同志希望胡志明住到条件较好的主席府内，但他说，我就住在这里，一间办公，一间吃饭，一间睡觉，足够了。我们看到，胡志明主席的卧室除了一张简易的木板床外，再就是一张简陋的木制衣柜。后来，由于小屋常年受酷日的蒸烤，实在难受，在越共政治局的一致要求下，胡志明才同意在旁边树荫里建了一座小小的高脚木楼，也只是一上一下两间房，占地也只有三十多平米，上层住人，下层会客。看上去，高脚屋仍保持原来的格局。一国元首才住这么一丁点房，实在既令人感慨，又不由人肃然起敬。
河内的许多主要街道旁，有不少胡志明主席的肖像牌和有关他语录的宣传牌。胡志明主席白发长须，身着白衣白裤，随和、慈祥、面带微笑，宛如一位牵了孙辈的手正在逛街的老爷子。我们心底怀着深深的敬意，默默地对这位中国人民敬重的老朋友行注目礼。
下午又参观了军事博物馆，里面展示着胡志明主席领导下的越南抗法、抗美战争的大量图片、实物、史料。给我们留下最深刻印象的是越南人引以自豪的“奠边府大捷”的沙盘演示。随后，我们又在附近的一家小剧场里看了一场文艺演出。由于语言不通，演出的“越”剧，我们不解其意，但演员们的表演却十分投入，感情丰富细腻。演出过程中，倒是有两种乐器引起了我们的极大兴趣。一种独弦琴，类似古筝一般，甚为罕见。表演者左手在一根直立的细杆上揉动，右手指却在只有一根弦有节奏的来回游动，发出了缠缠绵绵的声音，柔和优美的乐曲，令人顿时感到恰似在拨动人的心弦。另一种就是竹琴，属击打型乐器，有五六十块大小不一、长短各异的竹块，由上而下呈金字塔型串连起来，大约十四五排。一位年轻的女青年娴熟地用木制的小槌敲打出叮叮咚咚各种不同的民间调乐，点击着人的灵魂的清脆丝竹之声，让我们这些来自中国的游客，感到似曾相识，很像江南丝竹古乐。整个演出是那么投入，歌声乐声似如山涧清溪，汩汩地从舞台上流宕下来，立刻弥漫了不大的演出屋的每寸空间。
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